Il mantra della montagna: presentazione e intervista a Paola Rosalinda Marongiu

Di buon mattino proseguimmo per Lobuche, risalendo un altopiano molto vasto che, abbandonata ogni traccia di vegetazione, dava l’illusione di camminare in una pianura lunare. Lungo una cresta morenica, all’estremità del ghiacciaio Khumbu, ci imbattemmo in Chorten sommersi dalle bandiere colorate tra i quali si allineavano diversi monumenti funebri in pietra, a memoria di quanti, scalatori e sherpa, avevano perso la vita. La sensazione di solitudine e profonda tristezza che provammo in quel luogo di estremo silenzio fu amplificata da una fitta nebbia grigia dalla quale venimmo avvolti come per celare l’angoscia di un destino ineluttabile, divenuta palpabile.
Eravamo giunti a quasi cinquemila metri di altitudine e ci sentivamo ai confini della realtà. La fatica accorciava sempre più il respiro serrando un cerchio stretto intorno alla testa, annebbiava vista e faceva pompare il cuore fino alla gola per convogliare ai polmoni una maggior quantità d’aria. Riuscivamo a fare solo pochi passi di seguito ed eravamo costretti a riposare a lungo per cercare di riprender fiato. La difficoltà maggiore era quella di cercare di respirare col naso, come ci mostravano gli sherpa, per non contrarre un debito di ossigeno.
Branchi di yak smunti si rifocillavano di paglia prima di intraprendere la strada verso il Campo Base dell’Everest, distante una giornata di marcia. Un mucchio di catapecchie decadenti e accucciate per resistere alla violenza degli elementi ci accoglieva nella sua tetra ospitalità. Entrammo in una locanda dalla sala col pavimento in legno e la stufa di ferro alimentata da sterco di yak essiccato che già emanava un odore acre e poco invitante. Al piano superiore, i miseri alloggi per dormire, costituiti da squallidi tavolacci senza materasso. La luce penetrava appena da un finestrino senza vetro ricoperto da plexiglass. Il luogo più demoralizzante e ripugnante era la latrina: una topaia scura, senza luce, con un buco per terra e, a fianco, una consunta tanica in plastica con dell’acqua torbida.
Al mattino, ci inerpicammo in un saliscendi di sdrucciolevoli gradoni granitici fino a Gorak Shep, una parvenza di insediamento umano dimenticato dalla civiltà, luogo di sosta prima di raggiungere il Campo Base.
Si camminava sferzati da un vento gelido, inciampando sul terreno accidentato, ricoperto da ciottoli di ghiaia che fluivano ininterrottamente sotto i nostri piedi, lungo la base morenica in movimento, in un deserto privo di vegetazione. Mettere un piede davanti all’altro, mentre il freddo pungente faceva battere i denti e tremare le membra esauste, era l’ardua ricerca di un equilibrio che si rivelava precario. L’acqua di disgelo colava impetuosa attraverso numerosi canali sotterranei creando uno spettrale brontolio che risuonava nella massa dalla turchese luminosità. Enormi blocchi di ghiaccio, staccandosi dai seracchi delle Khumbu Icefalls, crollavano improvvisamente rotolando in un rombo tonante lungo il ghiacciaio scintillante come onice levigata. Giungemmo in un territorio in continua disgregazione, considerato tra i più inospitali della terra, cimitero di decine di scalatori e sherpa caduti tra i suoi crepacci, occupato da campi di tende organizzati dagli scalatori in partenza per la sommità dell’Everest. Respirare era gravoso e il mal di testa sempre più feroce, accompagnato da forte nausea e mal di pancia. Le dita gonfie e rossastre nonostante il farmaco dall’azione diuretica assunto due volte al giorno per aumentare l’emoglobina e trasportare più ossigeno nel sangue, al fine di scongiurare il famigerato AMS, Acute Mountain Sickness, il mal di montagna.
Un grande cartello bianco con la scritta Everest Base Camp, 5367 metri, adorno di bandiere sventolanti ci accolse insieme ai sorrisi festanti dei portatori che applaudivano il nostro traguardo. Ce l’avevamo fatta! Eravamo arrivati alla meta prefissata, ai piedi di Sua Maestà l’Everest che non si lasciava scorgere dal bacino sabbioso del vecchio lago prosciugato. Alcuna parola poteva esprimere la sensazione di appagamento ed esultanza che ci pervase insieme alle lacrime e ci unimmo alla preghiera degli sherpa davanti la forza superiore della Montagna che decideva della vita e della morte di chi in essa si avventurava. Noi due, abitanti dei 200 metri di altitudine sul livello del mare, eravamo riusciti nel nostro intento! Avevamo dominato la nostra mente, solo questo contava! Osservammo commossi la vasta distesa dall’aspetto di un tempio, ringraziando in rispettosa reverenza il Sacro Gigante per averci concesso di calpestare il suo suolo, consci di essere al cospetto di una potenza della Natura che ammoniva la sciocca convinzione umana di essere invincibile. In questo deserto ghiacciato, alla fine del tortuoso percorso, eravamo soli di fronte al destino, come nella vita, obbligati ad affrontarne le dure condizioni, col compito di tenere una mente pulita e un cuore calmo.